Блог путешественника

Граница Бахрейна и Саудии представляла собой искусственный остров, на котором светились две башни – красным и зеленым сиянием. Логично, что первая принадлежала Бахрейну, а вторая – уже Саудии. На саудийской стороне почему-то виднелся МакДональдс.

На КПП пограничники не нашли меня в компьютере и направили к вышестоящему начальству. Прошёл мимо филиппинцев, стоящих в очереди на пересечение государственной границы, дошёл до начальства, оно поискало меня в компьютере и тоже не нашло. Но все равно штамп выезда от 12 января поставили. Всё это время водитель терпеливо ждал.

Следующий КПП – саудийский – мы проехали с лёгкостью. Пограничник мельком глянул мой паспорт и паспорт саудийца, после чего вернул их нам и сказал, чтобы мы ехали дальше. У меня создалось впечатление, что он и визу-то мою не заметил. Я спросил водителя – а где штампы ставят? тот сказал, что вроде как здесь должны. Попросил остановиться, вернулся в будку к пограничнику, тот сказал, что можно и без штампа. Объяснил ему, что надо, тогда только он поставил.

На таможне досматривать не стали, просто мельком посмотрели багажник. Надо было бутылку водки взять из Бахрейна

Итак, я снова въехал в гостеприимную Саудию и пока мы проезжали остаток моста, я позвонил поляку из Хобара, ближайшего к мосту города. Поляк был русскоговорящим, звали его Томаш, попросил приехать к одному из торговых центров. Поразило, что возле торгового центра ходили девушки в хиджабе, но с непокрытым лицом – для Саудии это странно. И даже ходили в одиночку.

Приехал поляк, преподаватель английского языка, сели к нему в машину и поехали к его знакомой – американке-пенсионерке, преподающей английский язык. Она даже знала, где находится Пермь и что у нас тут есть КПАО, была очень эрудированной и любила славянские языки. Поужинали, сходили к друзьям поляка.

Хобар в прошлом представлял собой маленькое поселение бедуинов. Ныне же это нефтяная столица и вместе с соседними городами – Даммамом, наиболее крупным из них, и Дархамом, представляют собой мощную аггломерацию на востоке страны. Даммам – столица Шаркии, самого большого региона страны, захватывающего всю восточную её часть.

Аггломерация не представляла из себя ничего особенного. Однако, поляк сказал, что это, наряду с Джиддой, один из наиболее либеральных городов Саудии – тут даже можно ходить рядом с девушкой по улице и никто ничего не скажет.

На следующий день мы съездили в Даммам. Было уже холодно, пришлось одеть куртку. Похоже, что я снова оказался на севере

Конечно, первым же делом я попросил отвезти меня на вокзал станции Даммам, откуда ходит несколько пар поездов до Рияда. Взял расписание на арабском языке, к этому моменту уже доступном для некоторого распознавания мной, и поехали в центр. Ничего особенного, относительно большая мечеть, магазины, кафе. Филиппинцев и малайзийцев много. У поляка девушка из Малайзии. Вечером встретились с его друзьями, один из которых очень настойчиво пригласил меня посетить его родной город Хаса, находящийся между Риядом и Хобаром. Я сначала отказывался, но когда услышал, что город действительно уникальный и интересный, а все издержки будут оплачены, решил всё-таки его посетить

Утром я поехал на вокзал, где попытался пройти без билета. Но нет, меня остановил охранник и сказал, что надо бы тикет купить. Объяснил, что денег нет – стоит он довольно дорого: 60 риялов (420 руб) за 2 класс до Рияда.

Меня отправили в кассу, к главному кассиру. После недолгих размышлений тот выписал мне бесплатный билет. Рюкзак отправил на рентген, паспорт и визу предъявил специальному менту. Затем прошёл на посадку в поезд.

Вагоны были довольно старыми, локомотив – а ля маневровый, из-за этого скорости были очень низкими. Сирийская железная дорога понравилась мне куда больше, чем эта. Хотя и тут тоже была своя прелесть – едешь, а кругом пустыня, песок. И ничего больше вокруг.

В Рияд приехали по графику. Набрал номер вписчика уже из Хоспиталити, тут их было побольше. Его звали Закерия, он был семейным врачом, по национальности – турком родом из Эдирне, недалеко от болгарской границы. Жил с семьёй и двумя детьми в огромной квартире, коию снимал. Зарабатывал неплохо, имел большую машину, на ней меня встретил и довёз домой.

Оказался он очень гостеприимным и интересным человеком. В первый день он немного покатал меня по городу, затем я некоторое время сидел в Интернете, пока он был занят. Он очень этому удивлялся, что это мне не надоедает

Затем к вечеру я отправился в Хасу. Встретился с товарищем поляка, Хашимом, он купил билеты. В Хасе он разместил меня в гостинице и пообещал приехать в 7 утра.

Приехал почти без опозданий, по-арабски – в 9 часов. Начал мне рассказывать об исламе, о том, как он решил поехать в Великобританию для принятия христианства (!), но потом узрел истину и стал ревностным мусульманином. Пообещал меня свести в этот день с каким-то профессором, который мне проведёт показательную лекцию.

Посмотрели город, центр которого представлял собой развалины. Ну да, древние, но не особо впечатляющие.

Потом поехали к пещерам. А это уже оказалось намного интереснее: в горах был небольшой, но очень длинный проход а ля пещера. Ходов в ней было очень много, но всю мы проходить не стали. Вокруг был оазис – росли финиковые пальмы. Впоследствии на саудийско-иорданской границе я видел финики, произведенные именно здесь – в оазисе Хаса.

Заехали домой к Хашиму, он показал обучающие ролики про ислам, пророка Мухаммада и т.д. Все они были сделаны на английском языке. На одном ролике был изображен араб в футболке «I love NY», который говорил – я вот настоящий христианин, а ислам – религия плохая, они все террористы и очень нехорошие люди. А внизу в это время шли комментарии и цитаты из Библии и Корана о том, что всё на самом деле не так.

Встретились с профессором богословия, бывшим во многих странах, возглавляющим тут организацию, целью которой является обращение всего мира в ислам. Мне сказали, что если я приму ислам, то мне организуют бесплатный хадж за их счёт настойчиво предложили сходить с ними на молитву, сказали «давай с нами» сказал, что посижу в сторонке, погляжу. В это время в мечеть одновременно пришли все люди, жившие в округе – богатые и бедные, все встали рядом и начали молиться.

Пообедали у них в доме. Потом мне начали объяснять, что было бы неплохо, если бы я прочёл «считалочку» – шахаду, прочтение которой 2 раза свидетельствует о том, что стал мусульманином. По Википедии она звучит так – Ашхаду Аль-ля* Ила*ха Иль-ла Лла*х, уа Ашхаду анна Мухаммадар расу*лю Лла*х.

Вежливо отказался, сказал, что поразмышляю на досуге над этим

Подарили мне в подарок 4 книги, две из которых были на русском языке. И это в глубокой саудийской провинции!

Посетили палатку в пустыне, где сидели и пили чай в пустыне знакомые Хашима.

Посадил он меня на поезд до Рияда, попрощались с ним. Он уже знал мой дальнейший маршрут и сказал, что в аэропорту Тель-Авива меня не тронут, ибо книги эти хорошие. Выбрасывать их жалко, поэтому взял всё-таки с собой.

В Рияде ночью встретил Закерия, которого уже предупредили, что я приеду в 12 ночи.

На следующий день посмотрели город, украшенный красиво подстриженными деревьями. Посмотрели небоскрёбы Рияда, сфотографировались рядом с ними. Вокруг них, в центре, росло большое количество пальм.

Какой-то бангладешец, пока мы смотрели небоскрёбы, вымыл машину. За это пришлось ему денег дать.

Днём попросили меня посмотреть полчаса за дочкой, которая выгуливала кошку. Котяра оказалась очень злобным и неуравновешенным существом. Потом еще сын хозяйский пришёл, покачал их на качели кошка потихоньку привыкла ко мне и даже заснула на коленях, что очень удивило Закерию, который вернулся и решил сфотографировать нас

Сходили в самую большую мечеть столицы Саудии, посмотрел её изнутри, хотя это и не рекомендуется для не-мусульман.

Вечером вместе с Закерией и его детьми поехали к его друзьям, тоже туркам и врачам. Поели манты – «национальное турецкое блюдо». Я им сказал, что и у нас есть манты, но не маленькие, как у них, а наоборот, очень большие. Один из турков был из Эрзэрума и знал пару слов на русском: «Здравствуйте» и «Какделаблять?».

На следующий день меня довезли до выезда на Хайль. Закерия уехал в аэропорт, дабы попасть в какой-то город, где ему надо было провести семинар.

С несколькими пересадками добрался до Хайля. Проехал довольно далеко, заехал еще в Бурейду – столицу области Касым.

Из Хайля собрался ехать и дальше, но самозастопившийся водитель предложил съездить к нему в гости и покушать. А уехать до Мадаина-Салеха (куда я планировал поехать теперь) на автобусе. Конечно, такой вариант развития событий меня устраивал. Жил он в палатке, один из находившихся в ней позвонил в автовокзал и спросил о том, когда будет автобус до Мадаина. Сказали, что только до Аль-Олы, но она где-то поблизости. И автобус только утром будет.

Накормили и напоили меня. Съездил с ними, посмотрел на матч товарищеских сборных пгт. Хайль. Затем поглядели профессиональный футбол – в этот день команда Саудовской Аравии уступила по пенальти команде Омана. Те стали чемпионами. Саудийцы, находившиеся в палатке, обзывали султана Кабуса лицом нетрадиционной сексуальной ориентации и рассказывали всякие байки про него

Потом отвели меня спать в соседнюю комнату. Но спать пришлось недолго, приехала полиция. Посмотрели мой паспорт и визу, изучали минут 20, потом уехали. Еще через 2 часа приехал еще какой-то представитель органов, но без формы. Тоже долго изучал документы.

В конце концов один из обитателей палатки довёз меня в час ночи на автовокзал, хотя я ему предложил довезти меня туда утром, перед отправлением. Купил мне билет и оставил в холодном помещении автовокзала.

Пришлось достать спальник и лечь спать на лавке.

Утром сел на автобус, съел последние оставшиеся продукты. В автобусе было всего 4 человека, рейс выполняла единственная государственная автобусная компания SAPTCO. Ехали довольно медленно, но трасса была пустынная. До Аль-Олы не доехал. Увидев указатель на Мадаин за 15 км до Аль-Олы, решил выйти здесь и добраться стопом.

Вспомнилось, что где-то в этих местах пару лет назад убили французов, ехавших в Мекку на хадж и заехавших в Мадаин-Салех. Неизвестные расстреляли их машину из автоматов.

С пересадкой проехал до отворота на Мадаин. Затем с группой катарских туристов-шейхов въехал на территорию самого Мадаина, древнего города, но не испорченного туристами, как иорданская Петра. За посещение плата не взималась, полиция на въезде паспорт и визу не смотрела. Внутри ожидало много великолепных древних сооружений, на осмотр которых стоило потратить несколько дней. К сожалению, фотоаппарат был сломан, а передвигаться было сложно – слишком уж объекты находились далеко друг от друга.

Застопил машину с еще одним катарским шейхом – юристом-путешественником, ныне совершавшим вояж по арабским странам. Сейчас он возвращался из Иордании, где побывал в Петре. Там к нему обратились юноша с девушкой, предположительно славянской национальности (!), плохо говорившие по-английски. Он предположил, что они были наркоманами. Попросили у него 20 иорданских динаров (около 28 долларов!), он отказался и сказал, что он не миллионер, а такой же путешественник, как и они.

Тогда юноша предложил, чтобы он переспал с его девушкой и за это дал бы им денег. На это катарец очень обиделся, сказал им, чтобы отстали от него и спросили кого-нибудь другого. Например, саудийца, находившегося рядом. Как ни странно, он дал им аж 50 иорданских динаров (70 долларов США), из-за этого они очень обрадовались и прыгали от счастья вот за таких путешественников становится очень стыдно

Дальнейший путь прошёл вместе с катарцем, которому было скучно путешествовать в одиночку. Мы заехали на осмотр восстанавливающейся железнодорожной станции Хиджаззской железной дороги, шедшей когда-то из Дамаска в Мекку. Это должно было помочь всем мусульманам мира совершать хадж. Но арабам-бедуинам дорога не нравилась, т.к. турки оккупировали их территорию. Кстати, до сих пор у турков с саудийцами отношения не ладятся. Турок Закерия рассказывал, что в Турции очень сильны антисаудийские настроения из-за того, что многие считают, что Саудиты предали Саудию и отдали неверным – англичанам.

Итак, железная дорога потихоньку восстанавливалась. На её восстановлении трудились египтяне – это безошибочно определил катарец, во время поездки пытавшийся научить меня местной специфике и арабскому языку.

После Мадаина он предложил поехать налево, но я попросил направо, т.к. там еще не был. Заехали в эту самую Аль-Олу, где увидели великолепные горы и квартал старинных домов, который туристы, наверное, никогда не видели. Пожалуй, эти два места – самое красивое, что я видел в Саудии.

Зашли в ресторан, пообедали там. За обедом открыли карту и обсудили планы. Водитель по имени Насер планировал поехать в Катар, но вдруг решил посетить и северную часть Саудии. Конечно, я с радостью согласился поехать туда, хотя в планы мои это совсем не входило. Поехали в город со странным названием Сакака.

К вечеру захотелось спать, решили найти гостиницу, но из-за проблем с кредиткой у Насера пришлось спать сидя в машине. Из-за этого и Сакаку не посмотрели. А вот небольшой город Аль-Джаф, находившийся перед ней по трассе, очень запомнился великолепным очень хорошо сохранившимся замком.

В Арар приехали только к утру. Нашли и банкомат, выдавший нужное количество денег. Поели в столовой. Было уже холодно, чуть севернее Арара находился КПП Джудейда, ведущий в Ирак. Из-за этого тут было много беженцев оттуда. Катарец определял по акценту и лицу откуда тот или иной араб.

Здесь наши дороги расходились. Насер купил здесь арабскую шубу, а старую, которую он купил за день до этого в Табуке, подарил мне. Еле смог запихнуть её в рюкзак

Очень тепло попрощались, я дал ему свой адрес, он мне – свой. Обещал выслать мне приглашение для поездки в Катар. Сказал, что фотки вышлет, но так и не прислал. Телефон у него щас не отвечает. Напишу ему письмо бумажное, надеюсь, что дойдёт

На выезде из Арара долго мучали проверкой менты. В конце концов вписали в один из автобусов с сирийскими гастарбайтерами, ехавшими в разные концы Сирии в объезд Ирака. Интересно, что такие автобусы проезжают здесь по несколько раз в день, вписывают сюда хорошо, кормят и поят. Но едут очень уж медленно.

Я не вытерпел, на саудийской границе вышел из автобуса и проехал границу с каким-то саудитом-контрабандистом. Помимо бензина (что вполне логично), в Иорданию он также ввозил и финики, произведенные в Хасе. Каждая пачка была очень сильно сжата, имела вес в 3 кг и надпись – «Подарок Саудийскому народу от Короля Саудовской Аравии Абдуллы». Хороший подарок

Саудиец-пограничник на КПП после консультации с начальством поставил мне выездной штамп и, наконец-то, я покинул эту великую, гостеприимную и замечательную страну, в которую очень надеюсь вернуться в будущем.

Задолбали спамеры. Капчу поставил, но все им мало

Живу в Рияде, наслаждаюсь турецким гостеприимством. Исламисты тут еще книжки на религиозную тематику дарят, интересно, что наше ФПС ФСБ скажет в аэропорту «Храброво» по данному поводу

Завтра еду на север, попробую посетить Мадаин-Салех. А затем – в Иорданию, из которой – в соседнее государство, из коего ровно через неделю иншалла полечу на КД-авиа прямо в родной аэропорт «Большое Савино».

Хорошо в Саудии. Пожалуй, за всю поездку больше всего именно здесь понравилось. Приезжайте

Итак, за большим зеленым забором был КПП. Нам не сразу открыли ворота, только после того, как убедились, что все документы имеются. На посту пограничник внимательно изучал мой паспорт.

Спросил – Канада? говорю не, вы чего, Русия Дали мне заполнить миграционную карточку (у меня появилась первая надежда, а вдруг действительно впустят?), в графе «спонсор» я не указал ничего.

Таможня проверила все доступные места на машине и глянула, что находится вверху моего рюкзака. По-английски здесь никто не говорил в отличии от соседней Акабы. Рядом в клетке сидел злющий пес, которого использовали, похоже, для поиска наркоты.

Около часа провел на посту, после чего, уже после захода солнца, мне проштамповали паспорт овальным въездным саудийским штампом и открыли дверь, ведущую в Саудию. В это даже не верилось

Водителю я еще перед иорданской границей сказал, что фулюс мафи (денег нет). Он все понял абсолютно верно и свернул у первого же саудийского магазина. Показывает жестами, типа выбирай чего хочешь. Я удивился и вежливо отказался, тогда он сам выбрал мне 2.5 литровую клубничную фанту, пачку саудийского печенья и маленький пакет орешков. Сложил все это в рюкзак, после чего мы отправились в поселок Хакль, где, похоже, проживал водитель.

Он поинтересовался, какие мои дальнейшие планы, собираюсь ли я ехать в Табук сейчас? показал жестом, что неплохо бы переночевать. Он спросил – фундук (гостиница)? говорю, что денег-то нету. И снова он совершил верный поступок – довез до единственной гостиницы в Хакле, расположенной возле моря. Тут открывался прекрасный вид на арабскую вязь и герб Саудии, изображенные на скалах. Ночью они даже подсвечивались, видимо, для того, чтобы их было видно в местечке Эйлат

Похоже, что ему пришлось заплатить за меня 20 риялов (как я впоследствии узнал, 1 риял приблизительно равен 7 рублям). Рецепшн, если его можно было таковым назвать, записал данные моего паспорта, после чего отвели меня в номер. Поужинал, принял душ, телевизор посмотрел – одни арабские каналы, а затем лег спать. Просыпаюсь в час ночи от стука в дверь. Открываю – забегает один из сотрудников гостиницы, выглядит довольно бледным, требует паспорт. Дал ему, он куда-то убежал.

Я отправился вниз, решил, что меня изобличили в недозволенном попадании в Саудию и решили подвергнуть смертной казни. Или руку отрубить. В лучшем случае – вернуть обратно в Иорданию.

Рядом с арабом на рецепшне, старательно пытавшимся не смотреть мне в глаза, сидел маленький такой старичок в национальном саудийском костюме, который я увидел впервые. В руках у старичка была рация и он чего-то записывал в свою книжечку. Я понял, что это местный КГБшник. Попробовал с ним заговорить, но он отвечал несколько недружелюбно и на арабском, поэтому мало чего понял. Вскоре вернулся сотрудник гостиницы с моим паспортом, сделавшим фотокопию (по нашему – ксерокс) оного. Старичок им чего-то еще объяснил, они забрали мой паспорт к себе в сейф и сказали, что вернут утром. Ладно, ушел спокойно спать.

Утром проснулся и вернул паспорт. Прямо от входа в мою гостиницу открывался прекрасный вид на Акабский залив. Сфотографировал порт Хакля и надпись, освещавшуюся ночью. Затем отправился в единственном направлении на юг. К сожалению, доступа к Интернету не имел аж с Дамаска, поэтому не было возможности глянуть карту страны. Пообщался с местными, опять же не говорящими по-английски и сделал вывод, что Табук – центр области, а еще там даже Интернет есть. Поэтому отправился в него. Стоп оказался простейшим – первый же араб остановился и удивленно стал смотреть на меня я ему втолковал, что еду прямо и ничего страшного, если он едет не в Табук, вот доедет – чего-нить придумаем.

Довез меня до поста ДПС, расположенного за развилкой, где налево отходила дорога в сторону Сакаки и Арара, а направо – дорога по морскому побережью, ведущая в Дубу. Возможно, лучше бы было поехать сразу туда.

Менты категорически запретили мне стопить, вызвали того же самого старичка с рацией из Хакля, он приехал сюда на машине. Меня чуть ли не насильно посадили на диван и заставили ждать, пока не поймают мне машину до Табука. Через полчаса им это удалось. Машина попалась скоростная, ехала под 180 км в час. Водитель немного говорил по-английски, работал в таможне, а сейчас ехал в центральный офис в Табуке. Поглядели горы, которые начались еще к северу от Акабы, но здесь представляли собой великолепное зрелище на фоне пустыни.

Очень быстро добрались до Табука, до которого было почти 250 километров. Водитель после препирательств с ментами на въездном посту, пересадил меня в машину своего товарища, которого ГАИшники заставили довезти меня в неизвестный мне «матар». Тогда я подумал, что это может быть населенным пунктом, спросил водителя – может он меня у интернетницы высадит? но получил категоричный ответ. Город Табук представлял собой среднестатистический такой городок а ля Марокко, но выглядел слегка пустынно. Кое-где стояли брошенные автомобили, новые, но пострадавшие в ДТП. Неудивительно – ведь тут принято ездить на большой скорости.

«Матар» оказался аэропортом, водитель сказал дежурному полицейскому, чтобы он проконтролировал, дабы я выехал отсюда в Джидду и пробирался оттуда в Йемен. Меня это определенно не устраивало – ведь я Саудию приехал смотреть, а не на самолетах летать. Ладно, раз уж заставляют, то пусть оплачивают сами – сказал, что денег нету. Они удивились, позвали начальника смены полиции, первого, кто попался на моем пути в Саудии и говорил на неплохом английском. Он все понял, предложил обратиться к кассиру или дежурному по аэропорту и попросить билет. Естественно, тут это не сработало. Сказал полицейскому, что я сюда приехал для осмотра страны и мне летать не хочется. Он предложил мне посидеть в аэропорту и подождать.

Зал ожидания выглядел довольно забавно – впереди сидели арабы в белых костюмах и клетчатых красных платках, последние скамейки занимали женщины в хиджабах, покрывавших полностью все их лицо. Даже не было прорези для глаз, как в Йемене!

Попалось всего несколько человек, одетых по-европейски. Остальные все были в традиционных костюмах, в том числе и дети.

Просидев полчаса, мне это надоело и я отправился в город. До центра добрался на попутных мини-грузовиках с синими номерами. Синие номера обозначали, что машина не является частной, а используется для бизнеса или организации какой-то. Это не обязательно грузовики, часто и джипы тут такие попадались. Кстати, у отворота на аэропорт стоял на постаменте самолёт Саудийских Королевских ВВС.

Первым делом нужно было найти интернетницу. Местные жители на машинах оперативно отыскали оную. Админом оказался филиппинец с очень забавным акцентом английского. Он сказал, что бесплатно впустить меня не может – хозяин заругает, поэтому сам оплатил из своего кармана полчаса моего интернета!

Поблагодарил его за эту бескорыстную помощь, написал сообщения товарищам (в том числе и предполагаемым джиддинским вписчикам) и глянул, наконец, карту. Дорога из Табука вела прямо на Медину, но, как известно, туда не пускают не-мусульман. Я решил, что из-за этого могут быть проблемы, поэтому выбрал другую дорогу, по побережью. И теперь, получается, мне необходимо было попасть в Дубу, откуда шла трасса через Аль-Вакх, Умм-Ладж и Янбу-аль-Бахр прямо на заветную Джидду.

Я заметил, что в саудийской провинции почти нет гастарбайтеров – этим она отличается от соседних богатых государств. Проехал сити-стопом до трассы на Дубу и снова напоролся на пост ДПС. Менты опять требовали, чтобы я ждал, но ужо надоело. Спросил их – паспорт окей? виза окей? тогда пойду стопить. Они смирились и не стали препятствовать моему уезду на машине с синими номерами. Водитель попался образованный, недавно закончил факультет государственного управления. Сейчас же он ехал на свою ферму – взял в аренду клочок земли (то есть песка) в пустыне и создал на нем плантацию, где растут всякие там овощи.

Разумеется, я напросился посмотреть, как вообще такое может функционировать. Много говорили с водителем про Саудию, я узнал про то, что здесь проживают три племени арабов – одно ближе к кувейтскому этносу, другое – к иорданцам, третье – к йеменцам. Он себя относит ко вторым. Его очень интересует Россия, т.к. он справедливо считает, что может сделать там неплохой бизнес – ведь даже в пустыне имеет такие хорошие урожаи. Узнал у меня о ценах на сельхозпродукцию, зерно, землю и остался очень доволен. Итак, уже в темноте мы проехали около 20 километров по пустыне, прежде чем попали на его ферму. Сначала увидели дом, в котором жил египтянин, работавший на него и получавший 2000 долларов. Поужинали гороховой кашей, коию ели, конечно же, не ложками, а хлебом. В это время был Рамадан, поэтому не дозволялось есть до наступления заката. Мясо тоже было запрещено есть, что не обрадовало

Сфотографировались с водителем, которого, как оказалось, звали Ахмед, а затем доехали до его жилища. Жилище представляло собой грузовой контейнер и не закрывалось. Он предупредил, что тут ночью волки ходят и шакалы, но они безобидные – не кусаются.

Однако слышно их не было. Проснулся утром, к тому времени хозяин фермы уже отправился за овощами. На него работало 4 человека – двое из Египта и двое из Индии. Все получали неплохую заработную плату. Он поинтересовался о российской зарплате, а затем предложил и мне, на что я, разумеется, отказался.

Осмотрел все его хозяйство – ферму, где расли кабачки, помидоры, огурцы и даже пальмы с манго, колодец с артезианской водой и стадо слегка облезлых коз – видимо, в пустыне еды маловато.

Он загрузился овощами и отправился назад, на рынок в Табуке. Довез меня до развилки. Доехал до Дубы, где не оказалось дорожных постов. Пальмы вокруг были подстрижены, мусора нигде не оказалось. На развилке стоял монумент в виде якоря – ведь Дуба является важным портом на Красном море и отсюда ходит паром в египетскую Сафагу. Год назад предыдущий паром, выполняющий этот рейс, утонул, но сейчас движение восстановлено.

Доехал на грузовике до Аль-Вакха, следующего города по трассе. Водитель говорил по-английски и предложил поехать с ним в некий город Мадаин-Салех. Сказал, что там старые дома и вообще красиво очень. Предложил у него остановиться. После всех бюрократических проблем с ментами неудивительно, что я отказался хотя думаю, что все-таки съезжу туда.

Полиция на въездном посту не заметила меня. Оглядев неинтересный город, я отправился дальше, в сторону Умм-Ладжа. Застопившийся араб (я ему сразу же сказал, что из России) довез до какого-то ресторана, где подошел какой-то мужик и спросил, говорю ли я по-русски. Я, разумеется, обрадовался но он оказался палестинцем, знающим всего несколько фраз и не способным даже имя института, где он обучался в Москве, выговорить. Предложили напоить меня чаем, тонко намекнул им, что я, вообще-то, и покушать бы не отказался. Они не поняли или сделали вид, что не поняли.

Ладно, отправился дальше, в Умм-Ладж. Но опять стемнело. Водитель, ехавший куда-то далеко, оказался деньгопросом и меня высадил. На джипе с синими номерами добрался до бензозаправки, где водитель отправился в мечеть – ведь одна из молитв у мусульман проходит после заката Солнца. Я решил вписаться в гостиницу, расположенную рядом. Но никого внутри не было. Подошел к ресторану, разговорился с индусами, они перевели директору ресторана все мои пожелания относительно того, как бы я хотел провести вечер

В этот момент подъехала полиция, которой, видимо, кто-то донес про меня. Показал им паспорт, они подумали и уехали назад. Хозяин накормил вкусной едой – гуляшом с рисом, бонусом к ним еще свежие лаваши дал. Ну и чай, разумеется, который на арабском языке имеет такое же название, как у нас.

Для сна мне выделили комнату с кондиционером. Но через два часа опять меня будят и на пороге снова тот же полицейский. Повезли меня, как какого-то преступника – в задней части полицейской машины, закрытой решеткой. Доставили в полицейский участок Аль-Вакха, вызвали капитана – директора участка для рассмотрения моего дела. Но по-английски опять никто не говорил и не мог объяснить, чего я не так сделал и чего от меня хотят.

В качестве переводчика отыскали одного из сидевших в «обезьяннике» за драку, немного знавшего английский язык. Он пояснил, что полиция таким образом беспокоится о моей безопасности. Я уточнил у него, все ли у меня в порядке с документами и попросил им перевести, что не нуждаюсь в помощи полиции. Единственное, что от них требуется – вернуть меня на место, где я только что был. Они удивились, что я отказался и от гостиницы и от автобуса до Джидды, но выполнили требование – довезли до выездного поста, где заставили водителя грузовика довезти до той заправки.

Утром еще раз позавтракал тем же гуляшом, а затем застопил грузовик почти до Умм-Ладжа. Довезли до пригорода, откуда застопил джип, провезший возле моря. Водитель начал чего-то объяснять, показывая на свои колени – я поначалу думал, что он показывает, в каких шортах можно купаться нет, оказалось, все намного хуже – он, как и один черногорский водитель из Подгорицы, решил поинтересоваться, какой величины мой половой орган. Надо было об этом субъекте в полицию сообщить, с ним бы провели небольшую беседу и отправили на площадь Справедливости

При первой же возможности покинул машину и пошел глядеть город, расположенный на берегу чистейшего Красного моря. Подъехали полицейскили, проверили мои документы, но не уехали, а плавно передвигались вслед за мной, пока я осматривал город. Это очень надоедало, и в конце концов, я решил их использовать как такси – предложил доставить меня на выездной пост.

Там местные ГАИшники еще раз проверили мои документы, подарили пакет фиников, которые я очень не люблю и застопили машину, идущую в сторону города Янбу. Однако, доехал на ней всего лишь до цеметного завода. А от него – на другом грузовике, едущем аж в Мекку! Водитель был филиппинцем, угостил меня печеньем в Янбу, прокатил по городу. Только после Янбу, наконец, на дороге появились указатели, сколько километров осталось до Джидды, второго по величине города в Саудии. Все предыдущие вели только в ближайший город, Мекку и Медину.

На окраине Янбу расположился огромный нефтеперерабатывающий завод (то бишь «рефинери»). Ехали мы вдоль него почти полчаса! Постоянно по периметру прямо возле забора проезжала полицейская машина – следили за порядком.

Довезли меня до въездного джиддинского поста, где находилась развилка – отсюда начиналась дорога на Мекку, до которой всего 80 километров. Менты даже паспорт смотреть не стали, хотя я и стопил рядом с их постом. Сел в машину к какому-то европейцу, оказавшемся шотландцем. Возглавляет контору по наладке строительных кранов, принял даже ислам, женился на филиппинке, доволен жизнью говорит, что живется намного лучше, чем в Европе. Спросил его про законы – тот отмахнулся, говорит, что это все байки, на самом деле все примерно, как и у нас. Предложил водителю довезти меня в аэропорт, дабы я там переночевал.

Тот поступил мудрее, довез до какой-то гостиницы за 110 риялов (770 руб) и угостил ужином. В ресторане встретил парнишку, всего год назад окончившего какой-то харьковский ВУЗ. Араба, разумеется. Он сразу же говорит – пошли бухать спросил его, тут это вообще возможно? говорит – ага, тыща риялов стоит нелегальная бутыль водки. А в магазинах только безалкогольное пиво. Возможно, надо было с ним кооперироваться, т.к. ночлег имелся всего на одну ночь, а насчет следующей не было ничего известно. Зайдя в интернет, увидел сообщение от товарища из Джидды. Он писал, что сможет принять меня только в среду. День приезда был вообще воскресеньем, поэтому ситуация была довольно сложной.

Выстирал белье (как оказалось, напрасно), поужинал, поглядел арабские мультики, единственное, что можно было смотреть у них по ТВ и еще канал Russia Today, но там темы какие-то неинтересные попадались.

Утром отправился на знакомство с городом и поиски необходимых консульств, т.к. первоначально надо было разобраться со всеми делами. В Джидде я собирался получить визы Йемена, ОАЭ, Кувейта и Катара. Прошел через Медину-Роад, крупнейшую магистраль города, и оказался в Андалусии, местном посольском квартале. Как мне сообщили впоследствии, Джидда находится на втором месте по количеству консульств в мире после Нью-Йорка. Причина этому понятна – хадж, когда куча паломников приезжает со всего мира прямо сюда. Первым отыскалось ненужное мне индонезийское консульство, затем французское. Спрашивал у охранников, а где же йеменское – те показывали куда-то вдаль

Дошел и до нашего, российского. Внутри был только русскоязычный охранник, предложивший подойти позже.

Однако, вскоре выехала машина с консулом по экономическим связям. Он заинтересовался моей скромной персоной и решил провезти до ближайшего консульства – кувейтского. Сам консул оказался из Нерехты, я ему поведал о своих воспоминаниях о городе – он очень удивился, что Нерехту вообще кто-то знает

Рассказал о непростых отношениях с Саудией. О том, что страна суровая, что могут и как американское посольство – просто взять штурмом. Вон ведь в соседнем Ираке одна из группировок просто головы нашим посольщикам отрезала.

Доехали до консульства Кувейта, располагавшегося вблизи. Но прием документов уже закончился и приемщик (по национальности суданец, как оказалось) предложил прийти завтра. Рассказал консулу, как делать саудийскую визу, т.к. он сюда давно хочет сына взять, но никак не получалось – визу не дают. Довез он меня до моря, подарил бутылку воды, что очень мне помогло а еще подарил 10 риялов саудийских (70 рублей), говорит, шаверму купишь хоть

Прошелся вдоль берега, посмотрел на королевский дворец вдали. Узнал, что рядом с ним находится алюминиевый завод, принадлежащий лично королю. Зашел в какую-то дорогую гостиницу, где посидел пару часов бесплатно в дорогом интернете бизнес-центра, тогда успел написать рассказик про Ирак.

После темноты пошел искать ночлег. Интересно, что народ тут был очень религиозный – несмотря на то, что мечетей много было, народ молился даже на улицах, на специальных ковриках. Даже сотрудники супермаркета вышли специально для совершения молитвы! Правда, в других местах я больше такого не видел.

Решил поступить, как и вчера. Застопил машину с англоговорящим водителем, тот со мной говорил минут 5, но потом извинился и сказал, что вписать не может. Ладно, решил пойти в дешевую гостиницу и попроситься туда. Нашел одну такую на Медине-Роуд возле какого-то пустыря. Даже таблички «Хотель» не было, только «Рецепшн». Напросился поспать на диване, стоявшем у рецепшна, до 5 утра. Но в полночь пришел хозяин и заставил меня перейти в номер. Бесплатно, разумеется. А выходить заставили в 7 утра.

Снова посетил интернетницу, проверил почту. Оказалось, что еще один джиддинец хочет встретиться со мной и принять меня – написал мне очень трогательную смску о том, что рад, что к нему гость приехал позвонил ему, оказалось, что он в Мекке щас и вообще, я виноват, что не предупредил его заранее. На следующий день он дал номер телефона своего друга, которого презентовал, как «очень дружелюбного человека». Договорились с ним впоследствии о встрече, но он так и не приехал. Ну и хрен с ним.

Затем я отправился в посольство ОАЭ. Тут меня сразу же вежливо послали в Москву, ибо, по их словам, визу я могу получить только там. Интнересно, что в Москве меня, наоборот, отправляли в саудийские консульства с аналогичной аргументацией. Катарское найти так и не получилось, поэтому я отправился в йеменское – на юго-восток города, так называемую Мекка Роуд – дорога на Мекку. Вообще, из Джидды есть несколько дорог на Мекку, но эта получается короче всего. И трафик тут огромный.

Добрался до места на маршрутке, водитель которой получил в подарок российский рубль 1992 г.в. А затем – на другой, №14 (по местному – «арбатаж»). Прошелся до консульства, расположенного относительно недалеко. На приеме документов меня отправили к генеральному консулу, дабы он разрешил мне получать визу именно здесь. Разрешение было дано, когда я предоставил бумаги от моего российского юридического лица. Заодно чаем напоили

Но приемщик документов уже уехал домой. Заставил одного из посольщиков позвонить ему, он сказал приходить завтра в 9. Спросил у него, а если я вам умную бумажку от консульства РФ дам, то виза бесплатной будет? Он подумал и сказал – ага. Так как бумажку в консульстве мне не дали, на следующий день я поступил таким образом – предъявил приемщику документов мое сопроводительное письмо, он читает – организация, спрашивает – а чего не консул? говорю какой-то бред, что показал в посольстве, они согласились. Тот покачал головой и поставил-таки мне бесплатную визу Йемена.

Полицейский, охранявший консульство Йемена, узнав, что денег у меня нет, решил застопить мне такси прямо до российского консульства, куда мне, собственно, и надо было. Но с умной бумажкой мне было отказано – я пообщался с генеральным консулом, который мне посоветовал отдыхать в более безопасных местах (эмиратский городок Дубай, Катар). А еще сказал, что если я в Йемене в горы поеду, то искать меня конечно будут, но, скорее всего, уже не найдут

Я обрадовался и попросил бумажку для катарского и эмиратского консульства. Но мне сказали, что бумажки тут такие не выдают – полномочий нету. И вообще не знают, чего это такое. Короче, послали меня. Но зато наконец-то я смог дозвониться до вписчика – он приехал всего пару часов назад. Работает пилотом Сауди Эйрлайнс. Он с радостью согласился приехать к российскому консульству, встретил меня и повез к себе домой.

Живет он возле аэропорта с семьей – сестрой, племянником и прислугой-филиппинкой, говорящей по-английски. Прислуга всячески старалась мне угождать, готовила пищу, которую я хотел, некоторую даже из ресторана специально для меня заказывали. Подарили национальный саудийский костюм, о котором я так долго мечтал выстирали всю грязную одежду и даже кроссовки, слегка протухшие к тому моменту.

Все следующие дни я провел с Мухаммедом и его братом. Мы смотрели город, видели самый высокий в мире фонтан, посещали всякие рестораны, а однажды ходили даже на свадьбу, где присутствовали только мужчины. Сначала гости (мы в том числе) пожали руку жениху и всем его близким родственникам, затем сидели в специальном зале, где нам предложили напитки (мне очень понравился клубничный сок с мякотью). После – рис с курицей и чай. А затем – выступление йеменского песенного коллектива, некоторые саудийцы прочувствовались и даже пытались под это танцевать

Ну и, конечно, центр (именуемый Аль-Балад) изучили, подегустировали местную еду. Я нашел местную сим-карту с 60 риялам на счету, поэтому незамедлительно использовал ее по назначению – позвонил домой близким. Билет на Эйр Арабию до Киева за 140 баксов из Шарджи я решил все-таки не брать, а купил из палестинского Тель-Авива, но сразу до Перми. С кувейтской визой ничего так и не получилось, поэтому решил обойтись без Кувейта.

Наконец, утром в воскресенье я отправился дальше, на юг, в сторону Джизана. Вписчик не знал, где находится дорога, ведущая в Джизан, поэтому высадил на меккской. Проехал через меккскую объездную, где немусульмане могут объехать святой город, затем мимо какого-то поста, пострадавшего от песчаной бури. Попалась машина, довезшая в какой-то ресторан, где арабы сытно накормили меня рыбой с рисом. Один из тех, с кем я познакомился в кафе, предложил подвезти еще на 200 километров вперед.

С пересадками к вечеру добрался до маленького саудийского городка и спросил у местных, где тут можно переночевать. Мне тут же нашли бесплатную гостиницу, накормили мясом с рисом. Хозяин гостиницы, похоже, сначала замышлял чего-то голубое, но я поводу ему к этому не дал

Утром продолжил путь, добрался до Джизана. Народ постоянно дарил продукты и воду. Джизан показался довольно скучноватым городком. После Джизана меня вез учитель английского языка, рассказавший об исламе. Вместе с ним ехали его ученики, исламисты из Канады и Юго-Восточной Азии на какую-то лекцию на английском языке, посвященную проблемам ислама. Пригласили меня, но я отказался, не очень люблю религиозную тематику. Довезли до приграничного города, а следующая машина – уже до поста. Он представлял собой комплекс зданий, огороженных огромным забором – во избежание нелегальных миграций.

Пост я прошел пешком, минут 5 потратил на беседу с начальником поста, откопировавшим мою визу и данные паспорта.

После этого, наконец, я пересек границу и оказался в Республике Йемен.

Подумал – тут ведь читатели не знают, что такое Саудовская Аравия, где она находится. И, вообще, её с ОАЭ почему-то путают. Поэтому следующие страны, которые изучались в рамках моей экспедиции, буду описывать несколько подробнее.

Что мы знаем про Саудию?

По библейско-коранским легендам на Аравийский полуостров переселились наложница библейского Авраама (по Корану – Ибрагима) Агарь с сыном Измаилом, родоначальником арабских племён. Кочевали там эти самые племена вместе с еврейскими века так до 7, а потом пришёл пророк Мухаммад и принёс им ислам. Евреев потихоньку оттуда выгнали, создали довольно сильный Арабский халифат, но потом его разгромили и захватили турки.

Потом потихоньку начали появляться саудитские государства. Саудитские – это потому, что династия Саудов правила. С самого начала объединяющей идеологией стал ваххабизм. На самом деле ваххабизм – это не что-то там чеченско-талибское, направленное на борьбу с нами или американцами, а течение в исламе, довольно строгое и суровое. Кстати, неверными христиан или тех же евреев не считают – ведь евреи верят в пророка Мусу, а мы – в него и еще в пророка Ису. Да и Аллах – это по сути тот же самый Яхве, Саваоф, ну или наш Бог. Просто языки разные. Общая суть всех трёх религий в том, что он один, а выше него никого нет. Единобожие, короче.

Последнее по счёту, Третье Саудийское Королевство появилось лишь в 20 веке и существует до сих пор. Советский Союз признал его первым из неарабских государств, но через 12 лет дипломатические отношения были разорваны до 1990 года. Говорят, из-за того, что мы им кредит отказались давать – страшновато было потом нефть обнаружили, а сейчас это первое государство в мире по её добыче. Страна стала довольно богатой и щас процветает.

Недоброжелатели рассказывают всякие байки про террористов, якобы они поддерживаются Саудией и вообще тренируются тут. Власти в лице королей неоднократно заявляли, что это не так. Да и местные жители к террористам очень отрицательно относятся, считают, что имидж ислама портят. Сами говорят, что ислам – религия мирная и призывают вступать. Народ удивляется, говорит – вот вы признаёте Мусу и Ису, чего ж вам и Мухаммада не признать? Он же тоже хороший

Линия побережья огромная. Пляжей много – от горизонта и до горизонта. Но никто не купается. Нет мусора от туристов, кораллы целые, рыбы непуганные, везде зверушки-птички, которых чуть ли не погладить можно. А всё потому, что визовая политика мудрая, туристических виз не дают. Да и по приглашению сложновато. И в одиночку вряд ли дадут ездить, только группой.

Вокруг хиджабы. Девушки и женщины ходят только в них. Но предпочитают ходить не по центральным улицам, а где-то в стороне, в тени – не попадаться на глаза честному народу. Русскоязычные в шутку называют хиджабы «намордниками»

Во всех закрытых помещениях кондиционеры. Во всяких едальнях есть забавные китайские электронные мухобойки, убивающие насекомых ударом тока.

Бензин очень дешевый – 2-3 рубля. Дизельное топливо еще дешевле.

Практически нет собак, только по прямому назначению – охранять пустынные фермы (см. ниже) от пустынных волков

Есть водка, но дорогая (1000 риялов = 7000 руб) и нелегальная. Есть пиво, но безалкогольное – клубничное, яблочное и т.д.

Народ не просто гостеприимный, а еще и могущий помочь в различных трудных ситуациях. Государство – тоже. Если чего случится – за счёт государства доставят хоть куда.

Существуют всякие мифы про Саудию – якобы нельзя ходить в шортах или футболках без рукавов. Ходят все как хотят, никто не сажает за нарушение дресс-кода Еще про руки – якобы их отрубают за кражу или алкоголь. Верно, но не сразу, а при злостном рецидиве и при учете многих факторов, это, наверное, очень постараться надо.

Педики имеются, хотя по законам пустыни им секир-башка. Видимо, с девушками тут не везёт. Если пристают, то можно властям сообщить, они примут нужные меры

Кстати, местные жители с местными девушками знакомятся через интернет – всякие там фэйсбуки и майпрофайлы, аналоги наших социальных сетей. Там даже есть их фотки без хиджабов – это же почти эротика

Для девушек тут действительно много ограничений. Желательно ходить в платке, покрывать руки и ноги. А то муттава – религиозная полиция – может обидеться а, и машину водить нельзя. Нынешний король Абдулла ввёл важное для женщин нововведение – разрешил им в одиночку останавливаться в гостиницах. Женщины в Саудии себя не считают какими-то угнетенными, как, наверное, думают товарищи феминистки. За ними очень хорошо ухаживают, заботятся. При свадьбе жених даёт залог – кучу денег! – родителям невесты, которые при разводе они забирают себе. Поэтому если попадётся капризная невеста, то всё окажется очень плохо

Мекка и Медина, священные города, действительно только для мусульман. Рядом с объездными стоит пост, напоминающий аналогичные в Евросоюзе – «For EU-citizens» и «For non-EU-citizens». Только тут написано «Muslim» и «Non-Muslim».

В отличие от соседних ОАЭ и Омана, где местные жители наслаждаются жизнью в то время, как гастарбайтеры делают всю работу, тут такое встретишь не часто. Это страна трудолюбивых людей, которые арендуют землю в пустыне, дабы создать ферму, кормящую жителей области. И прибыль имеют с этого существенную. На фермах растут и пальмы, и манго, и помидоры, и даже кабачки, которые очень тут ценятся.

Работники-гастарбайтеры получают как минимум 2000 баксов (минимальная зарплата) в месяц почти ни за что. А квалифицированные работники – гораздо больше, они тут ценятся на вес золота.

Важная статья прибыли бюджета государства – хадж и умра. Паломники есть и из РФ, которая недовыполняет норму по ним, ведь визы получить не каждый сможет. Кое-кто едет на старых пазиках или камазах из 05, 06 или 95 региона, а некоторые, самые хитрые, поступают мудрее – прилетают на самолёте, а уезжают на купленной машине.

Слово «турист» менты путают с «террористом» – и тех, и других видят одинаково часто. Пожалуй, террористов даже почаще ведь процесс оформления виз усложняется из-за каждой мелочи по мнению европейцев, хотя бы из-за тех же дебильных карикатур на Пророка.

С населением общаться приятно. Дети не кричат «мистер-мани!», не интересуются об имени или как обстоят дела. И вообще спокойно себя ведут. Взрослые – тоже. они сами приглашают ночевать, пускают бесплатно в гостиницы, кормят и дают продукты.

Если сел в машину (даже в такси с шашечками, коих тут почему-то мало даже в Джидде), то не значит, что кому-то чего-то за что-то должен. Иногда идёшь по городу, остановится крутая иномарка и водитель предложит доставить куда скажешь. Просто интересно ему пообщаться с живым иностранцем, обменяться контактами и поговорить о далёкой снежной стране Русии.

Полиция думает, что у белых мистеров в голове не совсем так, как у местных и подозревает в терроризме. Поэтому обыскивают, если проходишь рядом с каким-нибудь консульством Турции. А в маленьких городах и в участок доставляют для проверки. Но потом отпускают, если всё нормально. Боятся мигрантов.

Мигранты есть нелегальные и легальные. Обычно, как и в соседних странах Залива – индийцы, пакистанцы, бангладешцы и филиппинцы. Последних особенно много. Есть и арабы – египтяне, йеменцы и суданцы. Суданцам тут хуже всего устроиться.

Короче, страна действительно заслуживает внимания и изучения, поэтому выделил я на неё почти месяц.

С нетерпением ждите продолжения рассказа о поездке на Аравийский полуостров

Получил визу по той же процедуре, что и в Аль-Камышлах. Цена – та же. А вот американцу, стоящему за мной в очереди, повезло намного меньше. Ему предложили почекать пару-тройку часиков, пока они проверят чего-то там по своему компьютеру.

На выезде из поста ко мне подкатил таксист-контрабандист и предложил довезти до своей деревни не мог не отказаться. А затем на Дэу Матиссе, в котором ехало 2 девушки и 2 женщины в платках, меня довезли до Дамаска, столицы Сирии. По пути меня постоянно угощали всякими вкусными штуками, которые они купили в дюти-фри. Еще из Ливана я написал письмо на хоспиталити хостеру, в нём обрадовал ему тем, что буду жить у него в дни Курбан-Байрама. Он его прочитал, но ничего не ответил.

Позвонил с телефона одной из женщин ему, он назначил встречу у центральных ворот в крепость. На бесплатном такси доехал прямо до этого места и позвонил с одного из телефонов местных жителей ему. Он сказал, что подойдёт к памятнику освободителям палестинского города Эль-Кудс (по нашему – Иерусалим). Первым делом он обрадовал меня, что вписывать меня не будет. А молчание на ХК он пояснял знаком несогласия я заставил его идти в инет-кафе и звонить дамаскским представителям ХК и КС, он согласился. Но ни к чему не привело, в результате, он нашёл для меня гостиницу с гордым названием «Salah ad din» прямо в Старом Городе с довольно демократичной ценой в 250 динаров (5 долларов). Однако, платить их пришлось самостоятельно. Да и угощать он тоже не спешил, пришлось переводить в динары аж 10 долларов.

Вечером погулял по городу в поисках пива, но так и не нашёл оное. По непонятной причине с карты памяти пропали фотографии, сделанные в Дамаске, что довольно жалко – вечером город довольно красиво выглядел. Успел там заблудиться, а потом не без проблем найти дорогу до крепости, а оттуда – до инет-кафе и гостиницы.

Утром направился в район посольств в надежде, что нужное мне йеменское-таки работает. Но это было бесполезно – и йеменское, и оаэ были закрыты еще на 3-4 дня вперёд. До этого момента я планировал поехать на север, не спеша посетить Маалюлю, Крак, Пальмиру и Бусру, как все нормальные люди но почувствовал, что начал уже пресыщаться поездкой. Да и непонятно было, впустят ли меня в Саудию с этой самой визой со столькими ограничениями? Поэтому решил-таки оставить самые красивые и интересные объекты Сирии на потом, дабы посетить их потом не в гордом одиночестве, а с кем-нибудь еще ведь это намного приятнее и увлекательнее будет.

Поэтому купил мини-шаурму за 35 динаров и пошёл к предполагаемому выезду. Нашёл его, к своему удивлению, очень быстро. И уехал с несколькими пересадками от знака, показывающего направление дороги на Йемен, Саудию и Иорданию. В конце концов попал в город Дара’а, где взял еще одну шаверму уже за 50 динаров, купил дешевого сирийского печенья, впоследствии пригодившегося. А затем на машинах проехал в сторону КПП Дара’а, коий перешёл довольно просто – понадобилась всего лишь опять та же самая бумажка, которая стоила здесь 500 динаров. Пришлось менять 11 долларов, т.к. курс был очень невыгодный. За это подарили сирийскую монетку

Потом с какими-то таксистами-контрабандистами добрался до иорданского поста. Записали они на меня пачку сигарет. Иорданский таможенник первым делом спросил, курю ли я, везу ли сигареты, а это не водитель ли тебе их дал случайно? я честно ответил, что вполне возможно, что да, т.к. лукавый таможенник понимал, что всё неспроста но это никаких последствий на сигареты не оказало, водителю разрешили въехать.

Теперь предстояло объяснение в полицейском участке. Обычно все нормальные люди получают иорданскую визу за десять с гаком баксов. Выглядит она в этом случае, кстати, довольно некрасиво. При мне визу оформляли итальянцы и испанцы. Я же сразу же сказал пограничникам, что мне нужна виза-Асиза (надо было сказать, Акаба-виза фор уан манс, дабы они поняли, что я именно этого и хочу). Пограничник попросил гида итальянцев-испанцев мне объяснить на английском. Тот, интеллигентный араб лет так 50, рассказал мне, наивному, что тут не Акаба, где бесплатные визы, что тут я могу получить только нормальную визу, как все белые люди и не мучаться с какой-то непонятной Асизой. Сказал, что если есть хорошая бумага из посольства, то да, могут действительно дать Асизу. Но с моей ДГ это никак не прокатывало – по его словам.

Подождал, пока гид уйдёт, и заставил пограничную полицию звонить своему шефу. Не знаю, чего он там им сказал, но, в результате, пограничник задумчиво открыл сейф и достал оттуда две печати, похоже, что очень давно не использовавшиеся. Одна была мини-анкеткой про статус визы. Вторая – предупреждением о том, что надо сконтачиться с офисом Асизы в течении двух дней. Уточнили, действительно ли я собираюсь месяц жить в Акабе или хочу всего лишь проехать Иорданию транзитом за пару дней. С возмущением, естественно, выбрал первый вариант – ведь в противном случае, никакую печать бы мне не поставили, только обычную визу за доллары. Предложили пройти на паспортный контроль, где у меня сняли отпечаток большого пальца правой руки и с третий попытки смогли поставить въездной штамп Хашимитского королевства Иордании.

Говорят, что страна дорогая, поэтому я денег запланировал вообще не переводить в местные. Контрабандисты терпеливо ждали, пока я общался с полицией, а затем устроили мини-скандал, потребовав денег. Я же спокойно покинул машину сразу после поста и застопил уже иорданскую, ввезшую в первый пограничный город. Стопить было не очень сложно – остановил пустой автобус, отвезший меня почему-то на автовокзал, хотя я сказал водителю, что еду в Амман. Водитель предложил мне пройти в другой автобус, идущий в иорданский город Ирбид. Денег там с меня не взяли, когда я сказал очень полезную фразу «мафи фулюс» девушки в основном попадались в платках. Интересно, что одна из них оказалась из Румынии, поинтересовалась, проблемы у меня или нет. Объяснил, что всё хорошо, это я так типа пытаюсь экономить На ирбидском автовокзале нас уже дожидался автобус до Аммана – большой такой, навороченный. Та же самая фраза опять помогла, водитель, не найдя общего языка с несознательным иностранцем (то бишь со мной) в конце концов забил на это дело и ушёл на своё место.

Пока ехал в автобусе, воспользовался телефоном соседа, дабы набрать номер предполагаемого вписчика в Аммане Абдуллы. Он сказал, что щас находится в Петре на экскурсионной прогулке. Но в 9 часов будет рад встретить меня на автовокзале. Пришлось ждать на оном, рядом с автовокзальной мечетью, в окружении портретов царствующей королевской хашимитской семьи. Интересно, что в Иордании популярны не только короли, но и королевы. Например, именем королевы Алии назван аж амманский международный аэропорт. Долгое время Иорданией правил король Хуссейн, но сейчас он почему-то не очень популярен, местные больше любят нынешнего короля Абдуллу. Хуссейн слишком много маневрировал – то поддерживал палестинцев, то боролся с ними, то пытался контролировать Западный берег реки Иордан, то освобождал его, отдавая «палестинцам» – фактический же контроль перешёл вовсе не им. Да и на Вашингтон он слишком много ориентировался, что тоже не совсем для нас хорошо.

В конце концов приехал хостер, представился исполнительным директором крупнейшего турагентства Иордании. Но это внушало некоторые подозрения. Отвёз меня в дорогой клуб, где он подарил мне безалкогольный коктейль, стоивший довольно дорого. Пообщался с двумя армянками, его подружками, которые изучают тут арабский язык и хотят организовать собственный бизнес. Затем поехали в самую дешевую столовую, которую он мне, наивному, представил, как «самый древний ресторан Аммана». Кормили вегетарианской гадостью, от которой подташнивало. После ужина намекнул ему, что можно бы и человеческую еду поесть – благо в соседнем кафе продавали дешевые сэндвичи, он взял парочку для меня. Весь вечер провели в компании палестинцев. Они поинтересовались у меня про лоукосты, как же покошернее улететь в Европу, из Аммана – дорого, ну я им и начал перечислять – Египет, Израиль…

Один из них, как услышал последнее слово, чуть не подскочил на месте, но вежливо поправил – «вы хотели сказать, оккупированная Палестина» их туда не пускают, бело-сине-звездодавидное гражданство с дарконом им ни за какие деньги не нужно, ибо народ гордый.

Покатали по ночному городу, расположенному, как и Москва – вокруг транспортных колец, коих тут было аж 7. По ним все гоняли без ограничения скоростей и никто за этим не следил. Посмотрел сам город и не особо им вдохновился. Хостер у себя, однако, селить не стал – купил мне дешевую гостиницу где-то в центре. Написал мне на бумажке на арабском языке место, куда мне надо было попасть, дабы стопировать в сторону Акабы. Называлось оное место каким-то выездом с 7-го кольца. Водитель сказал, что никто мне оттуда не увезет, т.к. автостопа здесь нет. Я наивно сказал, что ай вилл трай, мэй би итс поссибл?

Утром я набрал воды, дабы днём уже было довольно жарко, но все равно утром, пожалуй, в последний раз при движении на юг пришлось одеть свитер и куртку. Пешком прошёлся в неизвестном направлении – сложно было ориентироваться без указателей и солнца, которое было высоко в небе. Совершил очень правильный поступок – доехал на первом попавшемся автобусе до ближайшего мини-автовокзала, откуда отправляются автобусы в разные стороны. Показал одному из водителей табличку, он проводил меня до нужного маршрута. Пояснил про «мафи фулюс» водителю нужного маршрута, никаких претензий не было. Проехали район посольств, затем довезли до нужной развязки на 7-м кольце, но местность оказалась еще в городе и выглядела довольно просто. Но уехал отсюда быстро – с парой персадок до аэропорта, а затем на скоростной легковушке с иорданским шейхом-бизнесменом прямо до Акабы. В Петру, конечно, нужно было заехать, но ведь не терпелось побыстрее перейти саудийскую границу и прочувствовать, каково быть первым вольным путешественником, достигнувшим её. А если не получится – не спеша вернуться в Петру, а затем уже в Египет.

Вокруг уже была пустыня, пейзажи из каменных превратились в каменно-песочные. Где-то ближе к Акабе начались горы, возле которых в 30 км от Акабы находился въездной пост в СЭЗ «Акаба», куда мне была выдана виза. За этими горами наконец-то началось море, сам город Акаба, вокруг было довольно тепло. Вдали виднелся палестинский город-курорт Эйлат. Но первым делом я отправился к управлению СЭЗ «Акаба» (также известное, как АСИЗА=ASEZA). Охранники покачали головами и даже после моих настойчивых требований связаться с асизовцами, послали в полицию, сказали на первый взгляд полную нелепость, что там якобы асизовский клерк специальный сидит что, кстати, как я уяснил, вполне могло быть и правдой.

В полицию пропустили не сразу, затем где-то через полчаса добился аудиенции за чаем у начальника полицейского участка, который объяснил мне, что данную визу следует штамповать в офисе АСИЗЫ или здесь только в случае, если я планирую быть здесь дольше месяца. Двух же этих штампов, поставленных на иорданской границе, вполне достаточно для пребывания в стране на месяц.

На всякий случай взял его номер телефона, дабы он объяснил возможным несознательным пограничникам все эти тонкости, после чего отправился гулять по городу. Вокруг уже вовсю были пальмы, народ был из разных стран, в одном из кафе сидел огромный православный священник с большим крестом (по виду наш , на турфирмах надписи про паром в Нувейбу дублировались по-польски и по-русски. Стоил же паром дорого – 70 баксов, поэтому решил, что в любом случае в будущем не поеду на нём, благо два паспорта не зря имеются.

Отдыхающих было довольно много, кое-кто даже купался. На всём иорданском берегу лежали тысячи курортников. Кое-кто даже жил в палатках или на газонах, видимо, жильё тут дорогое было. На развилке возле моря, я свернул налево, в сторону саудийского КПП Ад-Дура. Прошёл вдоль ресторанов, отдыхающих и подумал, каково оно будет в Саудии, неужели всё так же? или никого-таки не будет? Сфоткал старую крепость, морской порт, откуда ходит паром в египетскую Нувейбу, после чего дошёл-таки до выезда, где остановился старенький джип, зато с саудийскими номерами!

Водитель был лет на 10 старше меня, хотя английский он не понимал, поняли друг друга вполне нормально. Кажется, он даже понял, что я направляюсь в Саудию, а не просто еду в какое-то тусовочное место, как обычно делают местные жители. Проехали ночной клуб «Pravda», видимо, сделанный не то для представителей экс-СССР, не то для европо-американцев – побаловать советской экзотикой. Затем еще один порт, находившийся почти на самой границе, и, наконец, выездной иорданский пост. Сначала с меня хотели получить деньги за выезд из страны, но я сказал, что был здесь всего 2 дня. Тогда все проблемы урегулировались. Про визу-АСИЗУ никто ничего не сказал. Про документы для въезда в Саудию тоже никто не спросил, видимо, решили, что белый мистер не глупый и знает всё сам.

Наконец, шлагбаум подняли, и нас выпустили из Иордании. Вдали уже маячил зеленый флажок с арабскими буквами и сабелькой, мы проехали несколько сотен метров и оказались у закрытого железного забора перед въездом на КПП Саудовской Аравии «Ад-Дура».